mi querido

Ubriacarsi di emozioni

Ho letto, su un giornale italiano,  la lettera della ragazza di 16 anni che a Ios, in Grecia, doveva ballare, bere e vedere gli altri vomitare. Mi ha ricordato Lloret de Mar, dove succede lo stesso e dove una ragazza di 21 anni, Federica, venne uccisa nel 2008 per essersi opposta a uno stupro, uno dei tanti da spiaggia d'estate.

Nel barrio di Almagro c'è una scuola, la Gutenberg, tutta dipinta di poesie e di immagini color pastello. Una dice: scrivo perchè sono infelice, è il mio modo di lottare contro l'infelicità.   A Buenos Aires i ragazzi si ubriacano di fernet il venerdì e il sabato sera, quando escono con gli amici. Durante la settimana li vedi seduti sui gradini delle case ad aspettare il collettivo, lei sulle gambe di lui, lui che le accarezza il sedere e la riempie di morbidi baci. Immagini che corrono col collettivo che attraversa la città. Scritte sui muri, coppie che si abbracciano, di giorno come di sera. Sul metrò una signora appoggia il neonato sulle gambe e lo allatta. Un'altra, dirà poi essere una giornalista cubana, sorride al vedere la tenerezza di gesti che non passano mai inosservati, eppure mai nessuno si sognerebbe di dire che è sconveniente. Gli autisti dei collettivi si parlano, l'uno tenendo la porta aperta, l'altro il finestrino. Corrono tutto il giorno in un traffico snervante e pericoloso e loro stessi lo sono diventati 22 volte quest'anno, uccidendo passanti sulle strisce pedonali.  A volte mettono musica per se stessi, come fossero a casa, cambiando l'umore alla gente. A volte riempiono l'autobus di luci colorate sul cruscotto, altre di fotografie dei loro bambini. Quando sale una donna con un bambino si fa a gara a chi si alza per primo, donne o uomini fa lo stesso. Il cieco chiede al'utista dove deve scendere. L'autista lo avvisa ad ogni fermata: siamo qui, ora siamo qui, ecco siamo arrivati.  Alla stazione di Costitucion le facce cupe dell'inverno appena finito oggi sembrano rasserenate da un dolce sole di primavera.I vestiti che indossano sono gli stessi di sempre. Li avevo visti anche sull'aereo venendo qui, il turismo di famiglia lo chiamano, quello che dall'Argentina va in Italia a trovare i figli emigrati ,e mi sembravano così dimessi, costretti ad andare a trovare i figli perchè i figli non possono permettersi di pagare il viaggio per andare a trovare loro e nemmeno loro potrebbero permetterselo ma per i figli si fa questo ed altro in un paese, come l'Argentna, dove il senso della famiglia è fortissimo. Mi sembravano tanti meridionali che parlano spagnolo, vestiti come nel dopoguerra, umili e silenziosi come era allora l'Italia. Il biglietto aereo, lievitato in modo impressionante, non fa differenza tra chi viaggia e perchè.

E al Canning il ragazzo che fa i biglietti, che nemmeno si ricorda di me, nonostante le tante volte che lo abbia visto, salutato e gli abbia parlato, mi chiede 23 pesos, sorprendendomi. A giugno erano 20. So di essere l'unica a protestare, qui come ovunque. Si irrita di fronte alle mie domande sul perchè ogni sei mesi, ed ora ogni tre, ci sia un aumento. Ormai una milonga di Buenos Aires costa quanto una europea ma la vita qui è cinque volte meno cara che da noi.  Il ragazzo dà la prima spiegazione che gli dicono di dare: è aumentato l'affitto di 1250 pesos al mese. Peccato che i turisti (ma anche gli argentini) siano tanto abituati a pagare tutto quello che gli chiedono di pagare. Oppure, quelli di vanno in milonga tre volte alla settimana, hanno più soldi d quello che dicono di avere perchè la risposta di tutti è la stessa: eh sì , il mondiale ha portato più turisti e hanno aumentato per guadagnare di più.  Uno solo ammette: tolgono il tango a noi per darlo ai turisti. Quanto sono 23 pesos per un argentino? Mesi fa uno di loro mi aveva detto che non sono  niente. Con 23 pesos qui si comprano 4 belle bistecche di carne tenera, di quelle che non fanno acqua quando le metti in padella.  Ecco, non è che non sono niente 23 pesos, sono 4 bistecche. Eppure il Canning è pieno. Sempre gli stessi ballerini, bravi, meno bravi, snob, meno snob. Nell'unica milonga storica di Buenos Aires dove contano molto il vestito e le scarpe che indossi, la sedia dove ti siedi, gli amici cui ti accompagni, a fine serata si annuncia che i maestri di tango si sentono maltrattati e perciò hanno deciso di fondare un sindacato. Spro di aver capito bene lo spagnolo, perchè a volte mi sfugge la logica delle parole e delle iniziative. Del resto i sindacati qui abbndano: nel mio barrio ho visto il sindacato dei profumieri e dello dei produttori di borse di pelle, tante piccole corporazioni in difesa delle professioni. Proprio oggi una brasiliana mi ha detto che andrà a vedere uno spettacolo organizzato dall'hotel dove alloggia per alcuni giorni, al Senor tango,  uno dei più famosi tango-show di buona qualità. Costo? 200 dollari.