STORIE DI VITA.

BRASIL. Um Paìs De Todos

(PARTE SESTA)

Giovedì 24 novembre

NELL’ALTO SOLIMOES: da Tabatinga a Benjamin Constant

Stamattina partiamo nuovamente per andare, via barca a motore, da Tabatinga a Benjamin Constant, dove ci fermeremo tutto il giorno e dove pernotteremo. A Benjamin Constant faremo la “consueta” presentazione della missione tecnica presso la Sala Municipale, alla presenza del Prefetto e degli altri organismi rappresentativi, per poi visitare la realtà produttiva locale (piscicoltura, industria del legname e del mobile, tessile, mangimistico, artigianato).

Il porto fluviale di Tabatinga ci accoglie, come ogni mattina, con la solita ridda di colori e di venditori, seduti a terra od appollaiati su sgabelli improvvisati (cassette di legno, contenitori vuoti, etc.). Proprio questa capacità di utilizzare/riutilizzare (per fini anche differenti da quelli originari) oggetti ed utensili che in Europa verrebbero gettati subito dopo l’uso mi fa immaginare di trovarmi esattamente nel mezzo di uno dei film di “Mad Max”, l’eroe degli anni ’80 impersonato da Mel Gibson, saga ambientata in un Pianeta Terra post-Guerra Nucleare, in cui ogni oggetto ed utensile che oggi scartiamo trovava, lì, un significato ed un’importanza propri. Insomma, un messaggio anticonsumista, a suo modo.

Rifletto, tra me e me, mentre aspettiamo la nostra imbarcazione: non è monotono vivere in un Paese in cui per dodici mesi l’anno la temperatura è pressoché costante e in cui, se non ci fosse la stagione delle piogge, le condizioni climatiche sarebbero quasi sempre le stesse? Poi, però, mi interrogo anche su quanto sia condizionante per la nostra vita quotidiana la netta differenza climatica tra stagioni cui siamo sottoposti, con quello che ne consegue in termini di abbigliamento, necessità di riscaldamento, etc.. In fondo, credo che non ci sia un clima migliore o uno peggiore in assoluto. Credo che ciascuno di noi sia legato alle condizioni climatiche del Paese in cui è nato e vissuto. Voglio intendere, cioè, che a me in genere non piacciono le giornate fredde e umide dei nostri autunni, ma è anche vero che non so quanto rinuncerei facilmente a riposare sotto un caldo piumone, al buio, con la sola luce proveniente dal fuoco di un camino a legna, ed il tintinnio della pioggia che dal tetto arriva fin dentro casa.

Digressione sentimentale a parte, siamo partiti e stiamo raggiungendo Benjamin Constant. Attraccando all’ancoradouro de embarcações (così sta scritto sulle pareti, anche se in effetti non è che un pontile galleggiante attraccato alla sponda del fiume) ci accorgiamo subito che qui tutto o quasi parla la lingua dei missionari italiani. Fin dal 1909 esiste infatti una comunità di frati cappuccini proveniente dall’Umbria (il responsabile attuale, padre Benigno, è di Grutti di S.Terenziano). Le strutture scolastiche e socio-ricreative sono tutte create e gestite dalla missione. Una, in particolare, mi colpirà. Si tratta della Casa da mãe gestante, una struttura in cui trovano ospitalità le ragazze minorenni che, restate incinta, vengono rifiutate dalle famiglie di provenienza. Ci informano, infatti, che il problema delle gravidanze in età minorile qui è abbastanza serio, per cui si è sentita la necessità di un luogo di ricovero e di recupero, anche sotto il profilo psicologico, di tali persone.

Il primo contatto con i missionari è toccante, così come l’accoglienza riservataci, con un coro di bimbi che cantavano e danzavano al nostro arrivo al porto fluviale e tanto di fuochi d’artificio e striscioni di benvenuto che recitavano così: Benjamin Constant saúda com boa vindas a comitiva Brasil ĺtalia.

La prima considerazione è ovvia, ma non mi esimo dal farla: saremo in grado di assolvere alle tante aspettative che la nostra missione sta suscitando?

E ancora: saremo messi nelle condizioni di concretizzare le nostre idee, i nostri progetti (considerazione che ora mi sento di fare, dato che ho visto come la politica anche qui reciti un ruolo di primaria importanza)?

Messi i piedi a terra, noto che la struttura dei Municipi in Alto Solimões è quasi sempre la stessa. Il mercato municipale, anche qui ricco di colori e di varietà di pesci e frutta, è vicinissimo al porto fluviale, anche se qui è organizzato in forma stabile, con tanto di tettoie con travature di legno e copertura fatta di foglie di palma. Subito dopo il mercato c’è un bel viale diritto, asfaltato e con uno spartitraffico in cemento e fiori al suo interno. Il viale è dotato di pubblica illuminazione, così come le principali vie secondarie. Superate le quali, però, domina la terra battuta e manca l’elettricità (oltre all’acqua corrente e alle fognature, assenti praticamente ovunque). L’asfalto è di buona qualità nel viale principale, mentre assai precario negli altri. Mi spiegano che qui per avere un buon asfalto occorre una manutenzione continua, visto che il sottofondo non è mai stato sistemato (in pratica, l’asfalto è poggiato sopra la terra battuta) e visto che le frequenti inondazioni del fiume ne rendono molto precaria la tenuta.

Superata la ormai consuetudinaria riunione di presentazione in Municipio (una bella sala al cui ingresso spicca la gigantesca scritta Poder Legislativo), ci dedichiamo ala visita dei siti produttivi di maggior pregio e prospettiva e all’incontro con i frati italiani.

Questi religiosi, ora che li abbiamo conosciuti meglio, sono persone che restano nel cuore, a lungo. Ero abbastanza curioso, devo dire la verità, e mi sono avvicinato a questo incontro senza preconcetti, con la mia personalità laica, ma pronta ad essere stimolata. Ora posso dirlo: questi sono religiosi veri, uomini che vivono in trincea, lavorano con i poveri ed i lebbrosi (ce ne sono oltre cento a Benjamin Constant, su una popolazione di circa 13.000 unità).

Uno di questi frati, padre Bianco, originario di Bergamo, ci accoglie con una bimba di cinque anni sulle braccia, occhi e capelli nerissimi, e ci racconta che tra un mese questa bimba (che porta un nome italiano, Maria) andrà in adozione ad una famiglia di Teramo. La bimba è stata raccolta sulla strada due anni fa, denutrita e segnata dalle percosse, e da allora vive con i frati. Padre Bianco, in t-shirt bianca e pantaloni leggeri, se non fosse per la lunga barba bianca, non sembrerebbe un frate. Troppo concreto nelle parole, troppo “operativo” nella pratica. Ma, come scrivevo prima, fare il frate qui è molto, molto diverso che in Italia. Attraverso le lenti dei suoi grandi occhiali (modello Romano Prodi, per intenderci), mentre ci racconta la storia di Maria, compare qualche lacrima, ingigantita e deformata dallo spessore delle lenti stesse. Ma la commozione, quella di certo, è reale e ci pervade tutti.

Pensando a Maria, un pensiero scaturisce spontaneo: quanto peserà la separazione per questi frati, che la amano come una propria figlia? E per la bimba? Quanto è giusto sradicare una bambina non più piccolissima da una realtà di questo genere per scaraventarla in Italia? Sinceramente: seppur sarà adorata dai suoi nuovi genitori, credo che la bimba starebbe stata meglio con i frati, nel suo ambiente.

Al termine del consuetudinario incontro con i rappresentanti istituzionali in Municipio visitiamo alcune aziende, tutte caratterizzate da un forte impegno statale nella loro creazione, tutte piuttosto difficoltose nella conduzione e nei processi produttivi in cui sono coinvolte. Quindi, saliamo su una lancia a motore ed andiamo a visitare un villaggio che ospita una comunità Ticuna, una delle tribù indigene di questa zona.

Questa, di certo, rimarrà una delle emozioni più forti di questa missione, una di quelle esperienze che non se ne andranno con il tempo. Arriviamo alla comunità Ticuna ed anche in questo caso ci attende un nugolo di bimbi e un bello striscione di benvenuto: A comunidade de Bom Camino da “Boas Vindas” a comitiva Brasil e ĺtalia. La comunità Ticuna è molto isolata geograficamente, vive di artigianato locale e dei sussidi provenienti da una delle tante progettualità statali e della diocesi. Ha accettato alcune forme di civiltà (abiti, elettricità), ma tiene fortemente e fieramente al mantenimento della propria origine.

Anche qui esiste un viale asfaltato e, ai lati, sono disseminate le palafitte (praticamente tutte le abitazioni sono palafitte, per tentare di riparasi dalle inondazioni del vicino fiume) in cui vive la comunità. Naturalmente non esistono porte né finestre. Esiste solo una scala di legno per raggiungere l’ingresso e, al massimo, una tenda che funge da porta.

Gli uomini adulti sono rari, forse sono al lavoro, mentre le donne e i bimbi sono ovunque: per strada, alle finestre, in acqua a fare il bagno (già, e con i piranha ed i Jacarè, cioè i caimani del Rio, come la mettiamo?).

Ho scattato tantissime foto in questa visita, spero che sarà visibile la mia emozione nel trovarmi circondato da una nuvola di bimbi che volevano a tutti i costi vedere le immagini dei loro volti fissate nella memoria della mia macchina fotografica digitale. Ho rischiato la commozione quando, mentre tornavamo verso la barca per ripartire, una ragazzina di 8-10 anni mi ha raggiunto di corsa per regalarmi un braccialetto artigianale, quale forma di ringraziamento (almeno credo) per essere stati un po’ assieme a loro. Quel braccialetto mi seguirà nella vita.

Tornati a Benjamin Constant, andiamo a cena alla missione, assieme ai frati. Parliamo a lungo, soprattutto con il frate umbro, che è goloso di informazioni provenienti dall’Italia. Non capita così spesso di averne di fresche, da queste parti. Ceniamo a base riso, pesce (rigorosamente di fiume) e frutta tropicale accompagnata da succhi di frutta e da una bibita frizzante a base di Guaranà, noto anche in Occidente, soprattutto agli atleti, per le proprietà stimolanti ed eccitanti della sua polvere, ricavata dalla tostatura di una pianta amazzonica.

Andiamo a riposare consapevoli di aver vissuto una giornata piena, stancante ed emozionante. L’hotel è il solito albergo stile carcere, in sostanza un corridoio con le cellette. I vetri delle finestre presentano quasi tutti dei buchi, per cui risulta inutile il condizionatore (che, tra l’altro, produce lo stesso rumore di un autoarticolato) e mi aspetto la visita notturna di scarafaggi e insetti di varia natura che, in effetti, di lì a poco rompono ogni forma di timidezza e cominciano a fare capolino. D’altronde, in un Municipio in cui il turismo è solo una voce del dizionario dal significato pressoché sconosciuto, non devo pretendere altro. Fiducioso sulla tenuta della profilassi che mi hanno imposto prima della partenza (febbre gialla, malaria, epatite, tifo, etc.) mi addormento. Domattina cambiamo Municipio. Con la solita barca (visto che di notte è prevista pioggia, l’unica strada in terra battuta sarà inutilizzabile) ci sposteremo a visitare Atalaia do Norte.