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Post n°136 pubblicato il 18 Gennaio 2020 da nuvolabianca_1968
La contrada di Nubia, sospesa fra le vigne e
gli ulivi, incastonata fra le saline di Trapani
e la montagna di Erice, è una sorta di epicentro
dell’aglio rosso, una gemma preziosa legata a
doppio filo alla terra e al mare.
L’area di produzione si estende da Paceco aSalemi;
in tutto novanta ettari. Si semina tra novembre e
dicembre (a volte anche in gennaio) e si raccoglie
tra maggio e giugno, essiccato sui campi.
L’odore è così intenso anche per il suo contenuto
di allicina nettamente superiore alla media.
Ha un bulbo costituito da dodici bulbilli, le tuniche
esterne bianche e quelle interne di colore rosso vivo. Confezionato in trecce, anche di cento teste ciascuna,
la tradizione vuole che si lasci appeso ai balconi.
In attesa di finire a spicchi nel mortaio di legno,
insieme a basilico, olio, pomodoro e mandorle:
gli ingredienti della pasta col pesto alla trapanese.
Presidio slow food, è fondamentale nella pizza
locale per eccellenza, la rianata (sarde salate,
pomodoro, prezzemolo, origano, aglio e pecorino). Naturalizzato in Sicilia, i primi a portarlo nelle
cucine dei trapanesi furono gli spagnoli; c’è una
zuppa, imparentata con il gazpacho, che più di
ogni altra storia tradisce le sue origini iberiche: il salamoreci, acqua, sale, aglio e pomodoro
(a Marsala di chiama matarocco), l’antica colazione
dei salinai durante le infuocate giornate primaverili.
Una sua declinazione contadina è l’agghia pistata,
una zuppa di pane raffermo, acqua fredda, pomodori seccagni, aglio, basilico e olio di oliva. Indispensabile
nel cuscus di pesce, l’aglio di Nubia regna sovrano
in quasi tutti i piatti della cucina di mare. «Una nota musicale – spiega lo chef licatese Pino Cuttaia – che conferisce ai piatti un tocco sempre diverso».
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