J I C K Y

Rahat Loukoum. Serge Lutens.

C. Sheldrake 1998.

Lattiginoso di mandorle amare, liquoroso con nota fruttata di ciliegia.
Sta sulla pelle con solida base di muschio e rosa.
Stranamente la durata è limitata rispetto agli altri Lutens, e quel che rimane è muschio "bianco", o "rosato", simile ma non brillante come i recenti Guerlain post Idylle.

2,5/5

Fareb Huitieme Art Parfums. Pessimo.

Sarà il caldo ma questa mediocre cosa di Pierre Guillame non corrisponde, al nostro esame attento, alla piramide dichiarata.
Questo profumo è una diluizione di Chanel Egoiste con piccola aggiunta di elicriso o immortelle che dir più piaccia.
Cuoio inesistente e o di fantasia.
La sabbia?
Ce l'ha negli occhi chi l'ha presa in spiaggia per le recensioni del ca*** che ha fatto.
Qui non c'è sabbia, qui c'è un 3/4 di plagio.
Cosa non rara, va anche detto questo, in profumeria.
Flacone brutto, alla Pierre Cardin, ma Pierre Cardin ha più gusto.

2/5

http://jicky2.blogspot.it/2012/08/1969-parfum-de-revolte-histoires-de.html

2001

Nauseabondo. Non gourmand come il cioccolato di A* Man di Mugler.
Non aggraziato come Angel.
Il chiodo di garofano in mezzo a cioccolato e fiori morbidi è una cazzata imperdonabile, l'esito è ridicolo.
Questo Geral Ghislain dovrebbe vergonarsi, sembra un profumo di Michale Boadi, fatto cioè mischiando a caso!
Qui non c'è nessuna rivolta, l'unica cosa che si rivolta è LO STOMACO!

Voto: 0/5, con bonus per due pugni.

al03. Biehl parfumkunstwerke. Puah!

Arturetto Landi, vabbè... è il suo nome.
Costruito su tocchi piccolissimi di una infinità di ingredienti,
il risultato è però deludente.
Sembra uno Chanel "Sport" dei poveri.
Allure Sport diluito tra l'altro, persistenza non interessante.
Flacone scarabocchio.

Voto: 1/5

Patou Pour Homme. Vintage Meraviglioso.

Patou Pour Homme. 1980.

Note di testa sono la lavanda, salvia sclarea e basilico; note di cuore sono patchouli, geranio, vetiver e abeti; note di fondo sono cuoio, zibetto, vaniglia e fava tonka.

E' bella la sua lavanda leggermente zibettosa, aghi di pino appena accennati.
Formula di qualità che resiste al tempo, interrotta da lustri.

Da riesaminare in autunno/inverno.

4/5

Nombre Noir. Shiseido. 1981. Introvabile, per fortuna!

Nombre Noir è un femminile, ma ha l'impianto di un profumo maschile anni '70/'80.

A Turin piace molto, evidentemente... fatti personali.

Lo abbiamo molto ricercato, e alla fine trovato, ma appare davvero una delusione.

Se metti una nota di ambra e una rosa nel Patou Pour Homme, o in molti profumi simili di quegli anni ecco che hai Nombre Noir, celebre per niente in pratica.
E' un profumo ambiguo, non da uomo o non da donna per quegli anni.
Oggi sarebbe un profumo senza mercato, superatissimo.

La versione migliorata di Nombre Noir è
Acteur di Azzaro 1989 (vintage, ma anche la riformulazione è egregia), dove troviamo una rosa al maschile più bella, con molta più morbidezza e brillantezza.

Nombre Noir dovrebbe avere questa piramide, il condizionale è d'obbligo:

Note di testa: Aldeidi, coriandolo, bergamotto, maggiorana, palissandro

note di cuore: rosa, geranio, Iris, Gelsomino, Ylang-ylang, garofano, Mughetto, Osmanthus (?)

Note di fondo: legno di sandalo, vetiver, Miele , Ambra, Musk, Benzoino, Tonka

Voto: 2,5/3

Fille en Aiguilles. Serge Lutens.

2009

Pur non essendo apparentemente ozonato ha qualcosa di tremebondo nella secca che mi ricorda Wings di Giorgio Beverly Hills, complice l'alloro con quell'effetto vinoso tipico del profumaccio GBH.
Sì, la secca, per partire a rebours è davvero pessima.
Dolce e leggermente incensato, vagamente pinaceo.
Iso e super, e tanta stanchezza dopo la prima ora.

Pessimo.

2/5

La Myrre di Serge Lutens. Cos'ha sbagliato Sheldrake?

Feminitè du Bois, Serge Lutens.

Nel 2009, la versione di Shiseido viene rimaneggiata e ripresentata per Lutens.
Sheldrake la ottimizza, e il profumo c'è.

La struttura del profumo è molto particolare, il legno di cedro è il texano,
non il cedrus atlantica.
Una botta di iso e super sorregge l'olio essenziale naturale.
Quindi due note fruttate pesca e soprattutto prugna,
la nota che Dior usò per Poison,
definiscono il gioco di contrasti tra note infuocate e note melliflue.
Come dimenticare il ruolo degli iononi!
Chiamateli violette, iris, ma parliamo sempre della stessa materia prima.
E' un gran profumo.
Ancora un gran profumo.

Voto: 4/5

L de Lubin. Vintage.

L de Lubin è del 1974. Il nostro vintage è un fiori bianchi polverosi e aldeidati, somiglia a moltissimi profumi anni '70 e '80 femminili, forse appare a spanne un Gocce di Napoleon meno caustico, meno chimico.
E' di certo molto intenso, nulla a che vedere con le versioni light attuali, riformulato nel 2008 la versione odierna appare una leggerissima eau de bidèt.

Voto: 2/5

Chanel Pour Monsiuer. Vintage. Sealed.

Notare la differenza di questo nostro pezzo d'epoca perfetto, un primissimo esemplare di Chanel Pour Monsieur (versione accompagnata da pompetta spray) da quella in commercio attualmente.

Il colore è qui di un giallo luminoso, e la confezione era rimasta decenni nella scatola...
Nella versione odierna il juice è filo d'erba, verdino.
Qui, spiccano note agrumate polverose come di fiori d'arancio in overdose, e netto, piacevolissimo, muschio di quercia, e non VERAMOSS...
OK, Chanel usa ancora muschio quasi quercino...
Ma la maggior parte dei nuovi profumi sono evernyl/veramoss.
Molto concentrato, l'eau de cologne 40 anni fa non era la colonia di oggi.
Facile verificarlo analizzando le moltissime colonie antiche ancora ben conservate.
Ingredienti differenti.

Virgilio Diptyque... SHOCK!

                            1990.

Virgilio Diptyque è responsabilità di Serge Kaloguine (che come profumiere è un totale fallimento, pensiamo alle altre sue colpe)
che l'ha creato, anche se allora ogni deiezione rettale è "creazione".
Cumino e legno di cedro non sono un profumo, sono una sgradevole stronzata.
Basilico poi vuol dire che vuoi farti del male.
Note chimiche boisée messe giù a cazz* significano che cerchi la fustigazione!
Conosciamo persone che riferiscono mal di gola dopo averlo indossato.
Noi non crediamo sia opprimente fino a questo punto, ma di sicuro questa porcheria è l'exemplum della demezialità che attraversa come filigrana la cosiddetta profumeria di minchia nicchia.
Cercare profumi magari facilissimi, magari stupidi (cosa c'entra Virgilio? ma chiamalo Deretano!), tanto per sentirsi originali. Essere stupidi è un modo di essere originali, in un certo senso chi va a nicchie trova la sua di sicuro.

VOTO:
NON CLASSIFICABILE,
VOGLIAMO I SOLDI INDIETRO!

Eau de Cartier ESSENCE DE BOIS. INVISIBILE!

Quando abbiamo letto la piramide siamo scoppiati a ridere!
Questa roba è alcool e acqua. Incidentalmente contiene qualche aromachemical.

Yuzu?
AH AH AH AH AH!
Con quello che costa?
Cosa ci avete messo la 30ch omeopatica?
ma tenetevi forte...
Conterrebbe una nota...
OUD... OUCH!

Pugno in faccia!
AH AH AH AH AH AH!
MA CHE CAZZ* DI OUD E OUD!?
NEMMENO L'ANIMA DE LI MORTACCI DEL BLEND Firmenich!
ZERO!
Sa di agruminetto, muschi ma pochi pochi pochi.
ambra allo 0,0000000000001 %
E' ridicolo.
Dura niente, sparisce ancora prima di spruzzarlo.
Consolazione: il flacone è di vetro pesante e si può usare il 100 ml come fermaporte.

VOTO?

Ma che scherziamo?
Questa roba non si vota, si butta direttamente.
Compratevi l'alcool puro e pigiateci dentro una scorza di limone, e alè.
Cartier... che figura di mer**!