La città di Trapani, sulla punta occidentale della Sicilia, ha un’identità tutta sua – e mi ha incuriosito dal giorno in cui ho visto una vecchia foto di esso – luce traslucida che rimbalza caseggiati sbiaditi ma elegante, la suggestione del mare su tre lati .

Il centro storico, che sta subendo una sorta di trasformazione (grazie alla Coppa America ha tenuto l’anno scorso), è spremuto su una stretta lingua di terra che si protende verso il mare, il porto occupato dandogli un end-of-the sensazione di linea.

Ma monumenti appariscenti della città non danno indizi per la sua ricca storia. Trapani fiorì come centro commerciale fenicio ed è stata una tappa importante nel medioevo, che collega Tunisi, Napoli, Angiò e Aragona.

In realtà, il paesaggio in gran parte pianeggiante, punteggiata da case cubiche bianche, ricorda più del Nord Africa, che è a soli 80 km attraverso l’acqua, molto più vicino rispetto alla terraferma italiana, e sono queste influenze che danno la regione la sua cucina unica.

Il più famoso piatto qui è couscous di pesce, dove al vapore couscous a grana grossa viene servito con un brodo di pesce dal sapore intenso (in realtà scartare il pesce), un ritorno sia per i giorni in cui gli Arabi governarono la Sicilia, o da più recenti pendolari dell’isola , i pescatori della vicina Tunisia.

C’è anche un festival di couscous (19-24 settembre), nella vicina San Vito Lo Capo, che attira appassionati da tutto il mondo, con i laboratori gastronomici e seminari fronteggiati dai migliori chef che vi mostra ciò che la cucina siciliana è tutto.

Il brodo contiene invariabilmente anguilla, cernia, merluzzo e scorfano (che l’uso francese in bouillabaisse e call Rascasse), con pomodoro, aglio, prezzemolo, alloro e zafferano, poi addensato con mandorle fresche tritate finemente.

Ho perso il conto del numero di piatti che ho avuto a Trapani con le mandorle, che crescono per tutta la campagna, insieme a data e alberi di agrumi. Best era la versione trapanese di pesto che ho avuto al ristorante chic con camere Ai Lumi – un mix celeste di mandorle tritate, aglio, basilico e fresco, pomodorini in parte pelati, pestate insieme in un mortaio, prima di essere mescolato in trenette, che Trapani mezzi di spaghetti arrotolate a mano grassi, e mangiato con una manciata di pecorino grattugiato.

Proprietario Francesca Adragna fammi la seguono intorno al mercato la mattina seguente. Voleva me le lattume (testicoli di tonno), mostrano una prelibatezza da queste parti. Tagliata, sbollentati, spolverato di farina, poi in padella in olio d’oliva, lattume sapore un po ‘come la mozzarella alla griglia, anche se più gelatinosa. Adragna ammette che lei non è un grande fan. “E ‘una cosa ragazzo,” ha detto.

La sua ricetta di tonno preferito è pancia arrosto servito rosa, marinato la sera prima in una miscela di erbe fresche; e tonno ragù farcito con pistacchi e mandorle menta avvolto, poi brasati in salsa di pomodoro.

Indicai una lastra beigey rosa enorme con un grande prezzo di € 100 al chilo. “E ‘la bottarga – uova di tonno”, ha spiegato Adragna. E ‘salato ed essiccato al sole, e servita semplicemente a fette su insaporita pane fresco con olio extra vergine di oliva (un po’ va un lungo cammino).

Il tonno è altra richiesta di Trapani alla fama, insieme con il sale. E ‘stato un produttore molto importante di entrambi fino a buona parte del 19 ° secolo, quando saline e della pesca inferiori altrove i loro prezzi. L’industria della pesca è quasi completamente scomparso oggi, a causa della pesca eccessiva illegale in alto mare, anche se Trapani detiene ancora un festival annuale di tonno, vale a dire fino alla fine di agosto. Si prende il via durante la mattanza annuale – estremamente sanguinosa, ma concesso in licenza, tonno rosso uccidere.

Le saline sono ancora lì, e producono un sale altamente apprezzato dai buongustai. Quest’ultimo contribuisce anche al paesaggio intrigante della città – a caldo, Spettrale saline punteggiate di mulini a vento circondano la città.