|
Creato da davehapper20 il 29/08/2011
The Setting for Vogue: chic to London Venice was dazzled & Glastonbury was muddy
|
|
|
Post n°75 pubblicato il 13 Dicembre 2012 da davehapper20
The ghost of the doomed Mary, Queen of Scots, might have been swirling in the mist above the ruined castle where she was born five centuries ago; The Chanel show an exceptional collection that Karl Lagerfeld at Linlithgow Palace, near Edinburgh the show’s title was “Paris-Edimbourg” “The queen of Scotland and the queen of fashion” SPECTACULAR IN EVERY SENSE OF THE WORD And the plaintive bagpipes could have been in honor of Gabrielle (Coco) Chanel, when the young French woman was in love with both the Duke of Westminster and the Highlands of Scotland. "La regina di Scozia e la regina della moda", ha dichiarato Lagerfeld, come se fosse così facile prendere elementi dalla corte e dai clan della Scozia nel 16 ° secolo, snella sportivo moderno e un tocco di punk e sfoggiarli nella notte gelida, dove scintille di fuoco facevano da concorrenza con i fiocchi di neve dolcemente cadevano alla deriva. Il dettaglio squisito di capelli medievali fusi con trecce africane, di tweed allungati in cappotti e abiti bianchi, eterei completi e sleeved blouses e regal ruffs, hanno fatto tutto questo uno dei più bei spettacoli che il designer ha creato nel suo tenure a Chanel, che compie 30 anni nel 2013. Lo spettacolo che Chanel Karl Lagerfeld messo su al Linlithgow Palace, vicino a Edimburgo, è stato spettacolare in tutti i sensi della parola. I bracieri che bruciavano accessi, che inviavano una luce tremolante su pietra, e la cena tenutasi in uno spazio tenda, che venivano fuori come per magia sul fianco della collina, sono stati eclissati solo da una collezione eccezionale. Nel suo nuovo ruolo di titano di tartan, il progettista eccelleva nelle sofisticate miscele, così lontano dai cliché kilts e plaid scozzesi in turistiche-vetrine in questa città di edifici in granito fuligginosi. Persino Mr. Lagerfeld Anche versione di una coperta di lana per scaldare il pubblico, seduto in un loggiato in legno, era una fusione di colori tenui, con un fiorire di una doppia C è ricamato sopra uno Scottish thistle. I vestiti erano sottili riferimenti ai diversi métiers d’art che nurtures Chanel a Parigi: da qui il Plumier rappresentato da un girocollo di piume d'autunno attraversato da un Jay blu, mentre ricami di modelli Fair Isle in chiffon ha creato la maggior parte della haute couture probabilemnte da essere vista da nord a sud delle frontiere. Anche le scarpe, robuste ma eleganti, sono un omaggio al Bottier, che fa parte della tribù di fornitori speciali per Chanel . Aggiungi a diamond-patterned hose per un tocco chic. Gli stessi gioielli erano un esempio del titolo della mostra "Parigi-Edimbourg." Stones in scuro, i colori della foresta sono state elaborate di doratura grezza, come se un altro assume il raw e il raffinato. Altri witty touches con accessori inclusi un thistle di stoffa tra i capelli o una doppia C borsa di pelle (utile per il trasporto di un Chanel n ° 5; Mi hanno lasciato fare quello che voglio ", ha dichiarato Lagerfeld, arroccato su un tavolo in legno intagliato pesante in una cena in Scozia per l'evento. Si riferiva ai suoi “bosses,” i padroni fratelli Wertheimer, i proprietari di Chanel, per i quali nessun sogno del loro ideatore sembra troppo anche se inscena uno spettacolo in un palazzo senza tetto nel cuore di un inverno scozzese gelato. Eppure, dietro lo spettacolo e la sua dispersione di celebrities, in un look più regale con ogni abito è stato un serio obiettivo: per sottolineare le competenze scozzesi che Chanel set out to save. Se Coco Chanel, nel mondo della moda,“owns” giacche di tweed, l'anima del tessuto di lana può essere trovato vicino al River Tweed, dove il mix di acqua dolce e le mani sapienti hanno creato il materiale che è stato un fiocco di Chanel dal 1920. La Knitwear seconda categoria più importante dopo le jackets, secondo Bruno Pavlovsky, presidente di Chanel moda, è così vitale per la couture house. Forse è Mr. Lagerfeld e le sue radici tedesche, che gli hanno dato la comprensione intuitiva di vestiti da clima freddo che sembravano veramente genuinely pitched da indossare d'inverno, piuttosto che urban chic dove c'era poesia in ogni suo pezzo.... http://www.youtube.com/watch?v=lyowoW0OwtA |
Condividi e segnala |
Post n°74 pubblicato il 13 Dicembre 2012 da davehapper20
Through March 3, which opened at Somerset House in London, “Valentino: Master of Couture” has taken a new angle on the much celebrated Roman designer Per tutta la sua Roman grandeur e la sensibilità couture e nonostante un poncho di vivido raso arancione indossato dalla nobile e androgina modella più profondi Veruschka Valentino trae profonda ispirazione dalla natura. I progettisti hanno poi aggiunto una scenografia di architettura romana, tra cui una porta ispirata da una del Palazzo Mignanelli, dove lo studio di Valentino ha sede dal 1968. La porta si apre in the show’s tour de force of art and nature: nel abito da sposa del 1995 di Marie-Chantal, Crown Princess of Greece principessa ereditaria di Grecia, a base di 10 diversi tipi di pizzo, secondo Mr. Giammetti, che ha spiegato come i disegni di fiori si trasformano in uccelli farfalle mentre il treno si innalza verso l'alto. Lo spettacolo mescola gli abiti, con i 137 manichini dai cui toni della pelle definiscono i decenni: crema per il nuovo millennio, viola parma per il 1990, in terracotta per gli anni '80, fumo per gli anni '70, senape per gli anni '60, e verde menta per gli anni '50. Fu allora che Valentino Garavani ha iniziato a lavorare con il couturier di Parigi Jean Dessès e ha fatto un sketch disegno che ha ancora di un abito per María Félix attrice messicana. "E 'una passerella, ma al contrario", dichiara Giancarlo Giammetti, socio di Valentino, come spiega la visualizzazione di abiti lungo di 60-metri, o 200- foot, di “runway” e la loro attenzione sulle high fashion skills di alta moda. Video dei primi piani di mani couture mostrano i lavori in corso. Patrick Kinmonth, co-progettista della mostra con Antonio Monfreda, entrambi collaboratori di lunga data di Valentino, lo spettacolo descrive come "assolutamente non cronologico", quindi i corpi colorati e acconciature che cambiano e il focus sui temi di colori, come il nero, il bianco e il famoso rosso Valentino. Gwyn Miles, il direttore di Somerset House, ha espresso gioia che i 137 abiti non erano "sotto vetro". Il curatore del museo Alistair O'Neill ha contribuito a modificare il vasto archivio di Valentino. Forse la parte più rivelatrice del carattere della moda Valentino è dal 1959: un abito rosso da sera in tulle dispiegarsi in una rosa ed i suoi petali. "Ecco perché abbiamo messo in motivi floreali in maniera digitale", ha dichiarato Mr. Monfreda. Si riferiva a una rosa gigante proiettata sulla parete dello spazio espositivo di apertura, che contiene cimeli tra cui lettere firmate dalla compianta principessa Diana, Jacqueline Kennedy e da Karl Lagerfeld. La rosa digitale cambia costantemente, lavori in fiori-tessuti a motivi geometrici che Valentino ha creato, secondo Giammetti. Questo senso di germogli verdi tra la couture high life fa un contrappunto intrigante e offre una nuova prospettiva sul lavoro esposto del progettista. L'ultima grande mostra è stata nel 2007 a Ara Pacis a Roma, uno spazio iper-moderno che ha richiesto una diversa, meno, approccio romantico. Mr. Kinmonth, co-progettista di tale mostra, ha spiegato come, per Londra, ha messo a spogliato la galleria superiore, ma mantenuto il senso della modernità nel caso di scale metalliche e brutali, muri decorati. La sensazione più straordinaria della mostra è la coerenza di Valentino. E 'come se il progettista a iniziato con una visione che non ha mai abbandonato, ma passava da un insieme di client a un altro. Quando li vedo, mi ricordo ogni singolo abito ", dichiara Valentino, mentre cammina lungo la runway, cercando nelle etichette tr le sedie tra l'audience i punti di design di abiti indossati dai famosi agli Oscar, o nel caso di Jacqueline Kennedy, per il suo matrimonio sull'isola greca nel 1968 con Aristotele Onassis. La mostra è sorprendentemente priva di nostalgia, da o prende un vestito affascinante dal 1968 che sembra portare alla vita Audrey Hepburn .... http://www.youtube.com/watch?v=sQb_KSEir60 http://www.youtube.com/watch?v=KqckSLIqpQk |
|
Post n°73 pubblicato il 18 Ottobre 2012 da davehapper20
Barbara Palvin Very Cute Sexy Model She is the familiar face of Armani Exchange, H &M, Victoria's Secret ... Nata a Budapest, Ungheria. Barbara ha Iniaziato come modella all'età di 13 anni, Barbara era gia su un sacco di riviste di fashion partecipando a sfilate di grandi nomi come Louis Vuitton, Miu Miu, Nina Ricci, Vivienne Westwood mentre gli addetti ai lavori su di lei hanno commentato : "Barbara possiede una bellezza straordinaria una bella miscela tra Brooke Shields la top model e attrice americana e la giovane top model russa Natalia Vodianova."....un'altra bella muse sul blog enjoy...antenti a non svenire per questa bellezza hahahahhahah http://www.youtube.com/watch?v=YsB6GTppxMg http://www.youtube.com/watch?v=n4nTq2zW5bo http://www.youtube.com/watch?v=RxDzasx4pLo&feature=relmfu |
|
Post n°72 pubblicato il 18 Ottobre 2012 da davehapper20
From flesh to fetish rappers wild horses, Hubert de Givenchy has had many inspirations a minimalist John Galliano collection That Most Elusive Of Qualities: Beauty ATTITUDE OF FASHION TO THE MAX Hermès a modernist take on an embedded sense of true luxury but for next summer the designers looked nearer home "Le Grand Hubert", come fondatore della casa è noto ancora. Tutto è cominciato con un organo classico della chiesa , posto al centro dell'aula dove si è svolto lo show. Dall'altra parte una grande, una "futuristic silvered box" contenente un DJ. mentre lo show spiegava, la musica si muoveva dal classico ad un "urgent mix". Lo spirito della collezione era una calma quasi religiosa, rispettosa di Hubert de Givenchy, ma anche eco di Tisci e delle sue "early collections", riferendosi alla sua infanzia cattolica in Italia. Messaggio dello show non era tanto un convento con abiti chic e cieli blu come quella di una più sfuggente qualità: la bellezza. "Back to the roots al Sig. Givenchy, guardando gli archivi dal 1960", ha dichiarato Tisci, ricevendo un'ondata di congratulazioni backstage. Ma da gli abiti di apertura, nel mare di un blu morbido con un gesto di "frills" ondulate, la collezione e immersa in una dolce quiete. Le spalle sono diventate un parco di invenzioni, dove Tisci ha rinnovato il suo impegno per la sartoria, tagliando una spazziata circolare dalla scollatura e teaming una giacca a doppio petto con una tunica e pantaloni stretti. Che si trattasse di "gauzy chiffon", rivelando cinghie gemelli dorati alle 'collarbones', o in tessuti di seta più solida, la silhouette è rimasta "round" al top e stretta "below". Potrebbe anche essere sportivo, come in una camicetta di pizzo circolare con gonna e pantaloni. Ma in qualunque modo la silhouette di "puffy top" a stelo stretto e alto come è stato redatto, ha dato alla sua donna l'eleganza gentile con i "fierce codes" di Tisci Mr. in una calma raccolti . Mentre la finestra su Parigi di Hermès offrono una ripresa modernista su un marchio che si è sempre distinto come "slow fashion" e un senso intrinseco del vero lusso in tessuti pregiati e del'arte rara. Queste qualità sono state presenti nella collezione di "crocodile shorts" e sciarpe "scarf-printed" abiti che il designer Christophe Lemaire ha mostrato attraverso il museo Jeu de Paume nel giardino delle Tuileries in una Domenica soleggiata . Ma lo spettacolo di quello che sembrava usura vacanza rarefatta aveva alcuni strani pezzi di viaggio. Nessuno per quei "croc shorts" resi con più leggero chiffon? Pierre-Alexis Dumas, direttore artistico e parte della famiglia Hermès, ha elogiato la "ease" sportiva del designer e il suo uso delle famose sciarpa di seta nelle "silk scarf squares", in particolare i modelli tropicali chiamate Tahiti e Aloha. Ma il modello guazzabuglio, mettendo le eleganti "graphic prints" uno contro l'altro vestito/giacca di una sola estate , camicia e pantaloncini, assomigliava troppo a un follow-up in un ondata di prints che ha riempito la scorsa estate i nostri armadi piuttosto che un Hermès-specific elegance per il 2013. Come ogni altra casa fondata su di high-class accessories accessori di alta classe , Hermès ha lavorato per trovare un'identità nel' abbigliamento. La geometria sviluppata dal signor Lemaire ha prodotto esempi di fine lavoro manuale, come un taglio square-cut di tessuto superiore "woven top" . Il designer ha lavorato "his edge", con pelle in quelle Hermès sfumature tra la senape e lo zenzero. Una morbida fusione "soft leather backpack blending" con i vestiti che erano "classy" freschi ed eleganti . Ma questo marchio, che in precedenza era solo per alta nobiltà, ora si è unita al gruppo di moda di lusso.Potrebbe essere una collezione minimalista di John Galliano? L'atteggiamento del fondatore al massimo della moda "shifted" da Bill Gaytten, che ha preso un più architettonico approccio di origami. Abiti lunghi scolpiti, lontano dalle forme del corpo e tocchi grafici geometrici, per non parlare di “Flying Man” prints, shifted il percorso del marchio. Solo l'estroso Stephen Jones, cappelli leggeri a nido di uccello ma piatti sulla testa, ha conservato qualcosa della "romantic silliness". Il risultato è stato vagamente giapponese nello spirito e grandi nelle forme, con più architettura che di decorazione, che non era una cattiva idea. Mr. Gaytten lo ha descritto come "volumi scultorei, stampa grafica di puro colore per esplorare la modernità del vestire." Ma lo show aveva bisogno annegare il corpo di meno tessuto e più di una svolazzante grazia che l'etichetta una volta rappresentava.... http://www.youtube.com/watch?v=6w7zTmv639U http://www.youtube.com/watch?v=YUvaZidP-LA http://www.youtube.com/watch?v=HPvJa5TEjLA |
|
Post n°71 pubblicato il 18 Ottobre 2012 da davehapper20
Valentin Yudashkin designer worked on rich embellishment Pedro Lourenço perfect fit with the geometry that is re-drawing current fashion LIKE ARTISTS MIGHT DELICATELY PAINT The show’s the thing for the myriad designers making their marks bold or faint in Paris. Valentin Yudashkin è ispirata dall' arte contemporanea nel 1990, riferendosi appositamente a l'artista polacco Piotr Uklanski e alla sua opera espressionista di New York. Ma il designer russo anche lavorato su una ricca decorazione usata con leggerezza su seta, raso e chiffon, come un artista che può delicatamente dipingere. Pedro Lourenço è piu saggio dei suo 21 anni. Il designer brasiliano, che proviene da una nota famiglia della moda, ha presentato una collezione che era un perfetto accoppiamento con la geometria che è ri-disegno della moda del momento. Questo potrebbe significare che gli abiti di apertura, il colore bloccati in tonalità girly come il rosa, creando così un equilibrio tra rigore e dolcezza. Giubbotti imbottiti anche hanno aggiunto un tocco di sportività. Lourenço ha citato la sua ispirazione, come il lavoro del fotografo Richard Mosse, prima dei giorni di Photoshop, usava "film" per trasformare paesaggi verdi in tonalità rosa e viola. Che ha fatto una collezione grafica e architettonica con colore per fare appello al lato più femminile di una donna. Olympia Le-Tan a passata alla sua prima sfilata, non ha perso nulla del suo individuale tocco. Con le modelle nere lipsyncing to "Be My Baby" e fare il "Loco-Motion", i vestiti sembravano vivaci e colorati come nelle le ultime borse di Le-Tan, a forma di dischi in vinile. Poi è arrivato il grande momento, come Ronnie Spector si e mostrata come la voce dietro allo show che ha lasciato il pubblico esultante e sorridente..... http://www.youtube.com/watch?v=ESQXnlcB-IA http://www.youtube.com/watch?v=rrwjNi25Vyc http://www.youtube.com/watch?v=37w8uONoUdk http://www.youtube.com/watch?v=rjYn_hWtQAY |
