Foto e ambiente

"Qui, tra questi ghiacci, si impara che il, mondo, anche se già fatto, è ancora in divenire e che questo è ancora il mattino della creazione" (John Muir).

Qui tutto è enorme, potremmo dire eccessivo. 5000 ghiacciai (uno solo di essi è più grande della Svizzera), 4 milioni di ettari di foreste, 3 milioni di laghi; l'Alaska è estesa come la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna e l'Italia messe insieme e conta solo mezzo milione di abitanti.

Vitus Bering, navigatore danese al servizio dello Zar di Russia, fu il primo europeo e mettere piede in Alaska nel 1741; con le sue spedizioni aveva dimostrato che Asia e America sono separati da uno stretto che prese il suo nome.

Le spedizioni di Bering segnarono l'inizio dell'espansione commerciale russa nella regione, immediatamente invasa da migliaia di cacciatori alla ricerca delle pregiate pelli di lontra, castoro, volpe. Si spinsero sempre più all'interno mano a mano che la caccia indiscriminata riduceva il numero delle prede.

Anche le popolazioni locali pagarono a caro prezzo l'invasione. Furono prima soggiogate con la forza, quindi decimate dal vaiolo e dalle malattie portate dai nuovi arrivati, e di seguito assimilate nella cultura russa ad opera dei missionari ortodossi.

Nel villaggio di EKLUTNA sono ancora oggi visibili i segni di questa assimilazione. Nel cimitero, sulle tombe, spiccano le colorate CASE DEGLI SPIRITI dei morti, costruite secondo un costume che deriva dalla fusione di credenze e pratiche religiose degli indiani ATHABASCA e degli ORTODOSSI russi.

Nel 1778 il navigatore James Cook raggiunse queste latitudini e aprì un nuovo canale commerciale per nome e per conto degli Stati Uniti in concorrenza con i Russi.

Le genti del luogo furono costrette a schierarsi, vennero armate dall'una o dall'altra fazione con la conseguenza che il loro numero si ridusse in modo impressionante rispetto ai tempi precedenti l'arrivo degli stranieri: dal 20 al 50 % a seconda delle aree geografiche.

Alla fine l'impegno in Europa nelle guerre napoleoniche, il declino del commercio delle pellicce e l'enorme distanza di questi luoghi dalla madrepatria, convinsero l'impero russo a vendere l'Alaska agli Stati Uniti, nonostante gli indiani Tlingit sostenessero strenuamente che i Russi non potevano vendere ciò che non era loro.

Era il 1867 e il prezzo fu di 7 milioni e 200.000 dollari, 5 centesimi l'ettaro.

Fu l'oro a proiettare l'Alaska nel mondo, un metallo che possiede la forza di forgiare la storia. Dal 1880 impazzì la corsa all'oro del KLONDIKE, "l'ultima grande avventura", durante un periodo di grande recessione economica. La promessa di veloci ricchezze e di avventura attirarono anche in Alaska migliaia di persone che lasciarono tutto per la nuova frontiera. Sorsero le miniere e con loro molte città, a volte abbandonate in fretta e furia, all'annuncio del ritrovamento del magico metallo in un'altra regione. I cercatori che fecero fortuna furono pochi, in compenso nacquero racconti e leggende senza fine.

Oggi quelle miniere continuano a vivere per i viaggiatori di passaggio, testimoni di un'epoca tanto cara al mito americano della frontiera. Come INDEPENDENCE MINE, chiusa solo nel 1951 dopo aver prodotto in 45 anni di attività un valore in oro di circa 6 milioni di dollari. Le città dell'Alaska si presentano come qualsiasi città della provincia americana, ma.... nessuna malinconia o senso di abbandono; qui si ha l'impressione, vera o presunta, che le possibilità siano tante e il futuro ancora da decidere.

Ad ANCHORAGE, la capitale risiede la metà della popolazione dell'intero stato. Una città dal clima limpido dove puoi percorrere lunghe e panoramiche piste ciclabili, o fare un isolato pic-nic su un ghiacciaio.

FAIRBANBS è l'ultima città prima di inoltrarsi nel grande Nord. Qui appare più evidente la discriminazione tra i bianchi ed i discendeti delle popolazioni native: prevalentemente Inuit e indiani ATHABASCAN richiamati in città da un benessere a cui difficilmente potranno accedere.

SEAWARD è il porto di imbarco per la visita allo stupendo parco marino del Kenai Fjiords.

Gli incontri sono eccezionali: orche, balene. lontre,foche.

VALDEZ, così chiamata dall'esploratore spagnolo Don Salvador Fidalgo che qui sbarcò nel 1770. Quando, nel 1964, uno dei più devastanti terremoti della storia colpì l'Alaska del sud, in 4 terribili minuti Valdez non fu solo rasa al suolo, ma vide anche il terreno su cui era costruita sprofondare in mare.

La nuova Valdez sorge ora a circa 7 Chilometri dal luogo originario.

Valdez è il punto di arrivo della Trans-Alaska Pipeline, un ciclopico oleodotto (costruito in soli quattro anni tra il '74 e il '77) che collega la città con i campi petroliferi che si affacciano nell'immenso nord sull'oceano Artico a 2000 km di distanza.

Valdez ha pagato, insieme a tutta l'umanità, un prezzo altissimo per questo sviluppo tecnologico: nel 1989 le immagini del più grande disastro ecologico della storia fecero il giro del mondo partendo da qui: 42 milioni di litri di petrolio, fuoriuscii dalla superpetroliera EXXON VALDEZ, inquinarono il golfo di fronte alla città, una delle zone più importanti al mondo dal punto di vista naturalistico.

9000 persone lavorarono per mesi al disinquinamento e oggi fortunatamente le tracce visibili di quel disastro sono minime, e le lontre marine nuotano di nuovo nel porto di Valdez.

Mezzo milione di abitanti su un territorio enorme, un saldo ancora a favore della natura, 3/4 (?) dello stato destinato a parchi e zone protette, fanno dell'Alaska un'occasione mondiale forse irripetibile di gestione non devastante delle risorse naturali. Per l'Alaska, come per alcuni stati africani, possiamo dire che forse siamo ancora in tempo a mantenere un equilibrio accettabile tra uomo e natura, tra cosiddetto progresso e salvaguardia del patrimonio naturale.

La sensazione che la natura possa ancora vincere la si prova davanti alla maestosità dei ghiacciai perenni.

Mana Pools (Zimbabwe), agosto 1992

Abbiamo trascorso la giornata su una pista difficile che da Binga conduce qui. Siamo nel parco di Mana Pools nel nord Zimbabwe, sulle rive del fiume Zambezi. Scarichiamo i bagagli nello spazio a noi destinato (siamo in un camp con tanto di "piazzole" numerate) e in due ripartiamo alla ricerca di legna per il fuoco; gli altri rimangono per organizzare il campo. Al nostro ritorno ci troviamo di fronte ad una scena divertente: i bagagli sono ammucchiati sotto un sicomoro gigante, i nostri amici sono lì a fianco, in attesa. Nel punto esatto destinato alle tende un enorme esemplare di elefante è intento a raccogliere da terra certe bacche che non sapevamo potessero piacergli tanto. Ogni tentativo, peraltro molto blando, di allontanare l'abusivo riesce soltanto a strappargli un barrito di sufficienza e una minacciosa scrollata di orecchi. Non c'è nulla da fare. Fino a che non ha perfettamente pulito tutta l'area, non se ne va. Due ore dopo possiamo finalmente piantare le tende.

L'esperienza appena vissuta non deve sorprendere. Nei parchi africani succede spesso. Si passano i giorni a cercare gli animali, si incontrano con minore o maggiore difficoltà, si vedono da vicino o da lontano, solitari o in branchi. Ci si mette in marcia all'alba e fino al tramonto la vita è fatta di ricerche, pedinamenti e attese. Fino al tramonto. Di notte invece sembra che le parti si invertano. Ed allora che tu sia in un campo recintato o da solo in tenda nella savana, sono gli animali che si avvicinano e sembra che vogliano restituirti le visite.

Succede spesso, dicevamo, ma in questo parco gli incontri ravvicinati sembrano particolarmente frequenti e fanno la gioia dei viaggiatori. Già un cartello ammonitore "Attenti ai coccodrilli" affisso sulla porta dei servizi, mi costringe a scrutare attentamente le tenebre con la torcia. E a sorridere perché mi balza alla mente lo stereotipo dell'esploratore che attraversa un corso d'acqua su un tronco che ovviamente si rivela essere, appunto, un coccodrillo.

Un altro cartello che diceva "Non disturbate l'ippopotamo" in un campo del parco dell'Akagera in Rwanda non fu tenuto in dovuto conto da nessuno del gruppo (per me si trattava del primo viaggio in Africa), ma costrinse un compagno a ritornare precipitosamente e molto agitato alle auto quando pensò di fare due passi sotto le stelle. Quella volta le tende erano già montate su un praticello di erba tenera ed evidentemente appetitosa. Infatti, lentamente e brucando meticolosamente ogni centimetro quadrato, l'ippopotamo arrivò alle tende e noi dovemmo aspettare con pazienza il suo lento passaggio Tre ore dopo, grati per avere salvato il nostro equipaggiamento, potemmo andare a dormire.

L'europeo non è abituato agli spazi sconfinati, alle grandi regioni quasi disabitate. Nel suo immaginario non esistono i branchi di zebre, di gnu o di giraffe liberi di muoversi nelle savane, o i grandi felini che li cacciano. Gli animali ha imparato a conoscerli eventualmente sui libri di scuola o dai documentari televisivi o, peggio ancora, allo zoo. Quando arriva in Africa stenta a credere ai cartelli che avvertono "Attenti ai coccodrilli" o "Non disturbate l'ippopotamo". Pensa che i consigli letti sulle guide su come comportarsi in caso di incontro con un bufalo o un leone o come riconoscere un sentiero usato dagli elefanti (dove, per inciso, non bisogna mai piantare la tenda) siano espedienti commerciali per attirare i turisti. Non avendoli mai visti, forse non pensa che possano davvero esistere e, tanto meno, immagina di poterli incontrare.

Ma in Africa gli animali fortunatamente ci sono e spesso vengono a trovarti.

Sono spinti dalla curiosità, molto spesso dalla fame e dove hanno imparato, come nei parchi, che nonostante i bracconieri ci si può fidare dell'uomo, gli incontri sono frequenti, spesso divertenti, sempre emozionanti.

Lo sciacallo dalla gualdrappa è coraggioso e furbo, ha capito che con il suo sguardo tenero e gli occhi vispi ispira fiducia e tenerezza nei viaggiatori. Così te lo trovi spesso attorno al campo, soprattutto durante i pasti. Il solito cartello ammonisce di non offrire cibo agli animali selvatici perché è facile in questo modo trasmettere loro malattie da cui non sanno difendersi e perché si abituano a dipendere dall'uomo per loro sopravvivenza. Nel parco di Etosha, in Namibia, una sera siamo andati a dormire dopo esserci difesi, durante tutta la cena, dalla solita petulanza di alcuni sciacalli. Nonostante la loro insistenza, da noi non ottennero nulla, ma la loro vendetta fu veramente speciale. Al mattino le nostre scarpe, che tutti avevamo lasciato fuori dalle tende, furono ritrovate lì intorno, in mille pezzi.

Se c'è una recinzione attorno al campo, allora solo gli animali più piccoli riescono sgattaiolare dentro per aggirarsi poi tra le tende. I più grandi rimangono fuori, ma si fanno sentire. In quel caso gli incontri tra uomo e animale avvengono lungo questa linea di frontiera, costituita da una rete metallica, fino a quando uno dei due non si allontana. In una situazione simile, al parco Kruger in Sudafrica, avevo di fronte un enorme bufalo. Brucava tranquillamente e ogni tanto sollevava l'enorme testa per guardarmi dritto negli occhi. Avevo la sensazione che mi guardasse con sufficienza e compassione. In fondo, per una volta, io ero chiuso in un recinto mentre lui era libero nella notte.

Quando gli animali vengono a cercarti, ti vengono in mente le ingiustizie e le offese che l'uomo ha riservato a questi compagni di viaggio su questa terra, le foto antiche delle stragi effettuate dai cacciatori bianchi in nome di ciò che chiamavano "sport della caccia", e di quelle più recenti effettuate dai bracconieri in nome dell'affarismo più sfrenato. E ti senti impotente e sommerso dal senso di colpa che, come rappresentante del genere umano, in quel momento non puoi scrollarti di dosso.

Al parco Gemsbok in Sudafrica passai una notte insonne per colpa di un leone che ruggì per ore a pochi metri dalle nostre tende. E quando all'alba lo vidi mentre si allontanava mi domandai le ragioni di quel concerto proprio di fianco al campo, mi piacque pensare che quel leone volesse semplicemente ribadire la sua esistenza e ricordarmi che il mondo non è solo mio. Non è solo dell'uomo.

descrizione da inserire a giorni...

Yukon

Breve storia

Il nome Yukon richiama subito alla mente la corsa all'oro nel grande nord del continente americano, le migliaia di cercatori , avventurieri, disperati che da ogni parte del mondo giunsero in Alaska e in Canada alla fine dell'800 per cercare di arricchirsi con il ritrovamento del prezioso metallo.

Il fiume Yukon nasce dal lago Atlin, sui monti Big Salmon nella British Columbia, e scorre per quasi 3000 km verso nord, attraverso il Canada e l'Alaska, per buttarsi nel mare di Bering, nella baia di Norton.

Attraversa pochissime città, la più grande delle quali, Whitehorse, conta circa ventimila abitanti ed è tristemente famosa per le rapide che, nel Miles Canyon, hanno fatto numerose vittime tra i cercatori d'oro che risalivano il fiume per raggiungere i giacimenti del nord.

La più famosa è invece Dawson, nel Klondike, regione il cui nome è legato strettamente all'epopea gloriosa della corsa all'oro.

Clima e periodo di visita

Il clima delle regioni attraversate dallo Yukon è un clima continentale freddo, con inverni lunghi e relativamente rigidi, e una brevissima estate, da giugno a settembre. Durante l'inverno le acque del fiume, che attraversa in alcuni punti il Circolo Polare Artico, gelano completamente, coma altri fiumi della regione, permettendone così l'attraversamento anche con mezzi terrestri come auto o camion. La temperatura scende, nell'interno, fino ai 50°C sotto zero, mentre nelle soleggiate giornate estive il termometro può arrivare fino ai 25 gradi.

È quindi evidente che se non si è amanti delle grandi distese di neve, se non si vuole partecipare ad una delle famose gare di slitte trainate  dai cani o non si desidera assistere al fenomeno dell'aurora boreale, si può evitare l'inverno. La stagione migliore è la breve estate, che va da giugno a settembre.

In giugno occorre essere prepararti ad affrontare un flagello naturale che affligge queste regioni: le zanzare e altre specie di insetti che letteralmente rendono la vita impossibile agli uomini e ai grandi animali selvatici come i caribù e le alci. Il mese ideale è settembre, quando la tundra e gli immensi boschi di betulle e pioppi tremuli si vestono con i caldi colori dell'autunno, rendendo il paesaggio magico e maestoso.

Flora

La flora delle regioni attraversate dal fiume varia dagli immensi alberi sempreverdi alle basse piante della tundra subartica, attorno a Dawson e in Alaska. La primavera ricopre la tundra e le grandi distese di carice ed equiseto con un'esplosione di fiori multicolori, inaspettati in queste regioni. Tra le piante ad alto fusto, le specie più rappresentate sono gli abeti, le betulle e i pioppi tremuli. Nelle zone umide della taiga spiccano le betulle nane, gli abeti neri e i larici.

Fauna

L'animale più famoso e che eccita la fantasia di tutti i visitatori dello Yukon è sicuramente l'orso bruno, o grizzly. Un incontro con questo mammifero riempie di sgomento per le sue dimensioni e, al tempo stesso, di elettrizzante emozione. L'orso grizzly, che un tempo era diffuso in tutto il Nord America, ora ha ristretto il suo habitat principalmente nell'estremo nord, in Alaska e Canada. é ancora oggetto di caccia da parte di coloro che ritengono il grizzly la preda più ambita e l'esempio più evidente del proprio coraggio. Purtroppo ciò ha fatto sì che i grizzly, oltre a diminuire di numero, si siano fatti sempre più schivi, per cui è molto difficile avvistarli, se non all'interno delle vaste aree protette dello Yukon e dell'Alaska, come i parchi di Kluane, di Denali e Katmai.

Oltre agli orsi bruni, altri abitanti di queste regioni sono gli orsi neri, le alci, i grandi branchi di caribù, i castori che contribuiscono, con le loro dighe, a modificare sostanzialmente i corsi dei fiumi minori e quindi il paesaggio circostante. Nelle zone di montagna si possono avvistare branchi di pecore di Dall e nei boschi, molto difficilmente, i lupi.

Anche gli uccelli sono ben rappresentati e colonizzano molte zone, a seconda del loro habitat preferito. I cigni e le strolaghe nella tundra, le morette arlecchino lungo le rive dei fiumi, i falchi pescatori e le aquile dalla testa bianca vicino ai grandi laghi.

Come arrivare

Whitehorse è il punto di partenza per visitare la regione dello Yukon, in Canada, e per seguire il fiume in uno dei tratti più interessanti e movimentati del suo corso. Whitehorse si raggiunge da Vancouver con un volo di circa tre ore o,  via terra, con un viaggio di cinque giorni.  Poiché l'itinerario è molto interessante, in quanto la strada attraversa le zone rese famose dai cercatori d'oro, è consigliata anche una deviazione per visitare Skagway, in Alaska, accessibile solo via mare o dal Canada, attraversando il White Pass.

Da queste due città è possibile preparare un itinerario che tocchi molti punti lungo il fiume Yukon, nella sua parte canadese. Le strade di questa regione sono poche e la maggior parte di queste sono sterrate e richiedono una buona abilità nella guida, soprattutto se si viaggia in camper.

Una guida utilissima al viaggiatore è il MILEPOST, una specie di almanacco che illustra, miglio per miglio, tutte le strade della regione elencando ogni dettaglio che si incontra, dal piccolo bar ai grandi parchi naturali.