Napoli

Lo scalone d'onore del Palazzo Reale.

Chi visita il Palazzo Reale di Napoli, dopo aver varcato l'imponente accesso, si ritrova prima in un grande cortile a pianta quadrangolare, poi si appresta a raggiungere i piani superiori dove potrà ammirare le meravigliose sale oggi allestite a museo.

Per fare ciò dovrà, per forza di cose, salire i gradini dello scalone d'onore, una meraviglia archirettonica creata grazie all'ingegno di artisti veri e al gioco di luci e colori, di marmi e stucchi, con le aggiunte di statue e sculture, di finestre e lucernari, di archi e volte.

Mentre saliamo, ci soffermiamo sui dettagli e, come spesso capita in queste circostanze, ci chiediamo come si può riuscire in tanta precisione e in tanta bellezza.

Era il 1837: un violento incendio divampò a Palazzo Reale devastandolo. Cosicché, i Borbone decisero di abbattere il vecchio palazzo vicereale e realizzare al suo posto un giardinetto e una serie di grandi vetrate che illuminassero la nuova scala d'accesso al piano nobile.

Il giardino prospiciente Piazza San Ferdinando (l'attuale Piazza Trieste e Trento), fu recintato da una cancellata in ferro e al centro di esso fu piazzata una statua raffigurante l'Italia. il tutto serviva come scenografia allo scalone monumentale così come l'aveva concepito Gaetano Genovese che lo progettò.

In origine fu un altro architetto, Francesco Antonio Picchiatti, a costruire lo scalone ma, fra il 1838 e il 1858, venne modificato appunto dal Genovese con una aggiunta di gusto tardoneoclassico, così come appare oggi.

Egli, aprì cinque vetrate direttamente sul giardino e inserì marmi policromi e statue, incorniciate da stucchi sagomati.

Tutta la struttura, si sviluppa su uno spazio molto più ampio di quello precedente e fu pensata per utilizzarla sia per le funzioni laiche che per quelle religiose. Lo scalone presenta un "invito" centrale e rampe simmetriche e si apre in un ambiente luminosissimo e imponente di ispirazione neoclassica. La scala è in marmo bianco e si sviluppa con una prima gradinata di sagoma ellittica, posta al centro dell'invaso che prima abbiamo definito invito; essa, poi, prosegue con due rampe simmetriche dirette ai due bracci paralleli del vasto ambiente superiore.

Lateralmente, nella parte superiore, stipate in quattro nicchioni, vi sono grandi sculture in gesso che alludono alle virtù del re e della regina: a destra abbiamo le personificazioni della Fortezza e della Giustizia, a sinistra la Clemenza e la Prudenza in vesti femminili.

Non c'è che dire: davvero magnifico. Ci soffermiamo, arrivati su, a guardare di nuovo tutto l'insieme per godere della magniloquente struttura scenografica che si impone per spazialità e luminosità, prima di iniziare a visitare il Palazzo.

Colori, vita e storia di Piazza Carità.

Oggi, torniamo a passeggiare per una zona storica e centrale della città: ci ritroviamo, infatti, a ridosso di Via Roma e andiamo a guardare più da vicino un'altra importante piazza che interrompe, come altre, il percorso di questa importante arteria. Per chi, ad esempio, mediante la ferrovia circumflegrea o la Cumana, scendendo alla fermata capolinea di Montesanto, attraversa il colorato e vivacissimo quartiere omonimo, si ritrova, poi, ad approdare in una bella e luminosa piazza, Piazza Salvo d'Acquisto, meglio conosciuta come Piazza Carità (o largo della Carità e nel ventennio fascista piazza Costanzo Ciano).

Siamo, come già cennato, nel cuore del centro storico, a ridosso della Pignasecca e dei Quartieri Spagnoli, nonché all'inizio dell'omonimo Rione Carità che venne riveduto nella sua estensione tra gli anni trenta e cinquanta del secolo scorso secondo i piani di rinascita edilizia del regime fascista e della giunta Lauro.

Nello stesso secolo, il mercato che si svolgeva nella piazza, fu drasticamente ridimensionato per poi essere spostato per lasciare spazio, nel 1887, al monumento dedicato a Carlo Poerio, scolpito da Tommaso Solari. Monumento che, insieme ad altri, fu spostato in occasione della visita di Adolf Hitler a Napoli nel 1938 e collocato in piazza San Pasquale a Chiaia e mai più mosso da lì. Magra consolazione il fatto che la statua si trovi proprio nella piazza in cui termina la via intestata al Poerio.

In compenso, piazza Carità, fu adornata dal discusso monumento ad un altro eroe, Salvo D'Acquisto, opera della scultrice napoletana Lidia Cottone. Questo, venne inaugurato nel 1971 alla presenza dell'allora presidente del consiglio Emilio Colombo. Si decise di rinominare la piazza in onore del vice-brigadiere eroe nazionale, ma la decisione non fu mai ratificata. Per questo molti napoletani, credendo di essere corretti, chiamano ancora oggi erroneamente piazza Carità piazza Salvo D'Acquisto. Bisogna aggiungere che all'eroico e indimenticabile carabiniere, fu intitolata una strada dell'Arenella, tra via Matteo Renato Imbriani e Piazza Enrico De Leva, dove abitava la famiglia.

Comunque, Piazza Carità, nel periodo fascista, subisce grandi rinnovamenti architettonici e altre aggiunte che la resero, poi, molto simile a come siamo abituati a vederla oggi: fu, infatti, eretto il palazzo dell'INA dove sorgeva quel che rimaneva del mercato di commestibili. Altri progetti, prevedevano lì la costruzione del Palazzo della Provincia che, però, fu poi costruito nella vicina Piazza Giacomo Matteotti. Come già cennato, Piazza Carità nel periodo fascista fu intitolata fino alla caduta del triste regime, a Costanzo Ciano, genero del Duce.

Il monumento a Salvo D'acquisto

La prevista fermata della linea 1 della metropolitana che avrebbe avuto lo stesso nome della piazza, in seguito alla variante del percorso che avrebbe portato la linea 1 a piazza del Municipio, venne spostata più a sud, tra Via Toledo e Via Armando Diaz, all’altezza del Palazzo della BNL. Nonostante ciò, la piazza è interessata dalla costruzione di opere tecniche di supporto alla stazione e alle gallerie che la raggiungono. Questi lavori sono stati terminati di recente dopo quasi sei anni, e hanno donato alla cittadinanza una piazza ordinata e rinnovata nell’arredo urbano, già riqualificato in occasione della pedonalizzazione di via Toledo, ma compromesso dai cantieri aperti pochi anni dopo.

A nord-est, in via Morgantini c’è l’ingresso alla caserma Pastrengo, una volta parte del complesso monastico di Monteoliveto. Ad est il già citato palazzo dell'INA, mentre dall’altra parte della piazza si ergono due importanti palazzi: palazzo Mastelloni e palazzo Trabucco (questo precisamente in via San Liborio), oltre alla Chiesa di Santa Maria alla Carità. Al centro della piazza, sorge l'ormai accettato monumento a Salvo D'Acquisto.

Il passaggio segreto che portava al mare.

Il ventre di Napoli è sempre stato ricco di sorprese che hanno consentito nel corso degli anni, di far tornare alla luce meraviglie dell'antichità, splendide dimore, resti di mura e di strade. Anche i recenti lavori della metropolitana, continuano a subire rallentamenti proprio per questi motivi che, se restano tali, sono motivi più che validi.

L’associazione culturale “Borbonica Sotterranea” ha lavorato per vari anni per liberare dalle macerie e mettere in sicurezza uno dei più suggestivi percorsi sotterranei dell’antica capitale del Regno delle Due Sicilie, proprio dietro Piazza del Plebiscito: stiamo parlando del Tunnel Borbonico. Un percorso meraviglioso che nulla ha a che vedere con gli altri itinerari sotterranei della città.

Per accedere al Tunnel i visitatori passano nella sala di quello che fu fino a poco tempo fa uno studio veterinario. Si avrà modo di vedere nell'ambiente sistemate ancora le gabbiette murate per i “pazienti”. Poi, una scritta indica “Rifugio” e scendendo lungo una scala a chiocciola scavata nel tufo si arriva nel primo grande incavo sotterraneo.

La scala conta novanta gradini; è meravigliosamente lavorata a mano e presenta delle piccole nicchie per le candele. Fu riempita con le macerie dei palazzi bombardati durante la seconda guerra mondiale e oggi è stata rimessa a nudo. Una volta giù si arriva nell'antico percorso dell'acquedotto Carmignano (1627-1629) che rimase in funzione fino a fine ‘800. Si tratta di cisterne immense scavate nel tufo a colpi di scalpello i cui segni sono ben visibili sulle pareti.

Un ferro di cavallo porta fortuna e il giallo paglierino del tufo accolgono il visitatore. Le eruzioni dei Campi Flegrei e il vento che ne trasportarono l'enorme quantità di materiale più di 10.000 anni fa, hanno prodotto l'immensa e consistente presenza di tufo nel sottosuolo partenopeo. La sua resistenza statica è ottima e lo si scava con facilità. Tutte le cisterne sono comunicanti tra loro e verso la superficie grazie ad un sistema di pozzi. Questo intricato sistema sotterraneo era tutto un via vai dei cosiddetti pozzonari, gli addetti alla manutenzione che scendevano nei pozzi aggrappandosi ad una serie di piccoli gradini scavati nelle pareti.

Le cisterne presentano un rivestimento di malta idraulica bianca per impermeabilizzare e per dare più luminosità agli ambienti sotterranei dotati di una luce fioca. Alle pareti vi è ancora qualche traccia dell’impianto elettrico aggiunto quando queste cavità furono trasformate in rifugi antiaerei. Napoli fu letteralmente martoriata dai bombardamenti per via del suo porto. Una bomba, una volta, centrò fatalmente una di queste cavità ed esplose all’interno della cisterna, uccidendo tutte le duecento persone che vi si erano rifugiate.

“NOI VIVI” è la scritta a carboncino a ricordo dei momenti di angoscia durante uno degli allarmi aerei. La data riportata è il 26 aprile 1943, allarme delle 13,20. Oggi è possibile grazie ad un gruppo di appassionati e intraprendenti geologi ripercorrere un tracciato inusuale dove la storia della città è ben visibile.

Ferdinando II, detto il re Bomba a causa della sua stazza massiccia, iniziò delle opere di rimaneggiamento di questa parte del ventre di Napoli al fine di collegare il Palazzo Reale con la Caserma di via Morelli, già via della Pace, e garantirgli una via di fuga in caso di disordini. L’opera, però, restò incompiuta con l’arrivo dei Savoia.

Dopo aver attraversato delle volte degne di una cattedrale di mattoni e tufo, il percorso termina con la visita di quello che fu un deposito giudiziario di automobili. I cimeli arrugginiti sono un’interessante testimonianza della storia della motorizzazione e un sapiente sistema d’illuminazione rende dei rottami degli oggetti affascinanti.

Una lode va, di cuore, a un gruppo di ragazzi che, infaticabili, hanno scavato e ripulito tutto il tunnel e i suoi numerosi ambienti, hanno estratto quintali di rifiuti e macerie varie, hanno risistemato tutto il percorso, ricostruito usando i pezzi originali che rinvenivano durante la ripulitura. Oggi, grazie a loro, Napoli può offrire ai suoi visitatori, un altro grande e affascinante momento di storia e di cultura, nonché qualche riflessione sui tragici momenti della seconda guerra mondiale.

Agnano e il suo lago.

Appena fuori dall'abitato di Fuorigrotta, laddove ci si addentra in pieno in quello scenario di vulcani spenti e attivi che vengono denominati "Campi Flegrei", si apre la splendida conca di Agnano, ancora ricca di verde nonostante l'aggressione dell'uomo, ancora affascinante e, per alcuni aspetti, misteriosa.

Agnano, è la famosa località di Napoli con l'ippodromo, dove viene svolta annualmente una delle più importanti corse di cavalli al mondo, collegata alla lotteria che regala milioni di euro al fortunato vincitore.

Ma Agnano, è famosa anche per la sede di uno degli stabilimenti termali più antichi dove confluiscono le acque che, gli antichi romani, usavano per curarsi tutte le tipologie di mali. Essi, però, ne fruivano sulla costa puteolana dove comunque, queste acque, pure avevano altre fuoriuscite.

Ad Agnano, invece, nel tempo, si era formato un immenso lago, grande quanto tutto il cratere che oggi ammiriamo. Esso è stato lì per oltre 800 anni.

Un lago, pensate un po', un lago enorme alle porte di Napoli. Esso, venne prosciugato nel 1870, operazione inserita in una serie di quelle che da sud a nord, dovevano portare bonifica in varie zone del Paese e che facevano parte di quelle iniziative che, dopo l'unità d'Italia, dal 1861 fino all'inizio del '900, dovevano servire a modernizzare la nazione.

Il Regno d'Italia decise di prosciugare il lago d'Agnano per motivi igienici. Infatti, complici le acque limacciose, attecchiva la zanzara anofele che provocava la malaria negli abitanti della zona. Inoltre, nel lago, si effettuava anche la macerazione della canapa che produceva miasmi insopportabili che spesso raggiungevano Napoli e Pozzuoli.

Fu un ordine di Re Carlo II d'Angiò a costringere i lavoratori della canapa e del lino a trasferire la macerazione di questi prodotti nel lago di Agnano. Nella capitale, questo tipo di lavorazioni, come si potrà immaginare, producevano degli effetti insostenibili e insopportabili per gli abitanti, pertanto, il monarca decise di portare via dal centro cittadino le attività di questo genere.

Il lago, quindi, nel tempo si ammalò e il governo del giovane Regno d'Italia, decise di inserirlo fra le opere di bonifica e di prosciugarlo. In questa operazione, si diede prova di grande efficienza: l'intervento fu portato a termine in tempi rapidi e in maniera esemplare. Il progetto, affidato all'ingegner Mendia prevedeva un emissario lungo 1463 metri che, attraverso la costruzione di un traforo, raggiungeva la spiaggia di Bagnoli.

Il canale fu aperto il 28 settembre 1870 e, in poche ore, prosciugò il lago! Le acque defluirono in mare e subito dopo fu avviato l'intervento di bonifica del suolo che permise all'agricoltura partenopea di recuperare 130 ettari di terreno ubertoso.

Ma le sorprese non erano finite. Una volta prosciugato il lago, fra le crepe del suolo, si vedeva venir fuori dell'acqua da più parti. Questa, molto velocemente, formò decine di pozze e, in alcune zone della conca, veniva fuori in grossi getti intermittenti, come i geyser.

Tutte le fonti dell'acqua di Agnano che, per secoli, erano rimaste sepolte sotto il lago, adesso tornavano di nuovo a brillare sotto il sole, mostrando uno dei bacini idrici più ricchi del mondo. Furono contate settantacinque fonti, con acque tutte diverse l'una dall'altra e tutte con altissime qualità terapeutiche.

Fu un ungherese, un certo Giuseppe Schneer, ad avviare a Napoli una campagna di utilizzazione delle acque di Agnano. Questo medico, decise di utilizzarle a fini terapeutici e, nel 1888, ottenne l'appoggio delle autorità cittadine, della classe medica partenopea, dei giornali e del mondo culturale.

Nel 1904, furono costruiti i primi camerini in muratura e, nel 1909, fu costituita la società di gestione che realizzò i nuovi fabbricati tutti in stile liberty che diedero per la prima volta all'insieme l'aspetto di un vero stabilimento termale.

Dopo la prima guerra mondiale, fu realizzato il grande salone dei concerti e, nel 1931, il fabbricato per le cure dei fanghi mentre i camerini arrivarono a 270. Le Terme di Agnano sorgono adesso, dove prima c'era un lago, un lago immenso alle porte di Napoli.

Piazza della Vittoria.

Quante volte ci siamo ritrovati a passeggiare per le belle zone di Via Caracciolo, della Villa Comunale e della Riviera di Chiaia. Ebbene, la maggior parte di chi si ritrova a visitare quelle zone, non immagina nemmeno lontanamente che, nel '600, questi luoghi, in parte coperti dal mare, formavano un borgo fuori le mura della città, abitato da poveri pescatori e chiamato appunto Borgo di Chiaia. A detta di alcuni, "chiaia" dovrebbe essere la corruzione che nel tempo ha subito il vocabolo spagnolo "plaja", cioè spiaggia, quello che c'era al posto della bella strada attuale.

Proprio in questo borgo, fu eretta una chiesa per ricordare una grande vittoria della cristianità: all'epoca (e non solo) ci tenevano molto a queste cose. Infatti, nel 1571, la flotta turca spadroneggiava ormai in tutto il Mediterraneo e, papa Pio V, per fronteggiare la minaccia, promosse una lega alla quale aderirono Venezia, Firenze, la Spagna, l'Austria e Napoli.

Fu così allestita una flotta di 243 unità con 75.000 uomini, tra vogatori e combattenti, così composta: 120 galee veneziane, 75 legni spagnoli, 30 galee napoletane, 12 galee pontificie, 3 galee del duca di Savoia, 3 galee dei Cavalieri di Malta. Il comando fu affidato a don Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo V.

Il 7 ottobre 1571, prima domenica del mese, all'imboccatura del golfo di Lepanto, la flotta della lega santa si scontrò con quella turca forte di ben 222 galee e 60 galeotte, equipaggiate con 90.000 uomini, al comando di Alì Pascià.

La battaglia fu aspra e cruenta e si protrasse fino a mezzogiorno con la completa disfatta dei turchi che salvarono soltanto una cinquantina di galee. Di tutto il resto, i cristiani fecero man bassa, distruggendo e ammazzando senza alcuna pietà, bruciando 90 legni e catturandone altri 150 insieme a 5.000 prigionieri tra i quali due figli di Alì Pascià, che rimase ucciso nella battaglia. Furono più di 30.000 i turchi che persero la vita nello scontro che, se non fosse stato vinto - questo bisogna ammetterlo - forse, a mezzogiorno di tutti i giorni, ognuno di noi si sarebbe dovuto appecoronare verso La Mecca.

Anche i cristiani persero, comunque, 15 galee e più di 8.000 uomini. Fra questi, perse la vita anche il provveditore generale della flotta veneta, Agostino Barbarigo.

Grazie a questa vittoria, Pio V istituì nella prima domenica di ottobre di ogni anno, la festa del Santissimo Rosario. Ancora oggi, dopo quattro secoli e mezzo, la prima domenica di ottobre si ringrazia la Vergine per la vittoria della battaglia di Lepanto.

Ma, per quanto riguarda Napoli, la figlia di don Giovanni d'Austria, Giovanna, fece iniziare nel Borgo di Chiaia, la costruzione della chiesa che, per la morte della promotrice, fu portata a termine solo nel 1646 dalla figlia Margherita. La chiesa di Santa Maria della Vittoria, incorporata, ora, in un fabbricato, dà una parte del suo nome alla località: Piazza della Vittoria.