Napoli

Le chiese di Napoli: Santa Teresa a Chiaia.

Arrivando con la linea n.2 della metropolitana e scendendo a Piazza Amedeo, ci si ritrova subito nella piazza di arrivo che si apre signorile ed elegante, in una zona di Napoli sempre molto bella e da visitare. Proprio in Piazza Amedeo, si possono scendere alcuni gradini e ritrovarsi nella breve ma intensa "passeggiata Colonna", centocinquanta metri di negozi raffinati, piante, lampioncini immersi in un vicoletto pittoresco che sbuca in via Vittoria Colonna.

Proprio percorrendo quest'ultima, sulla sinistra, dopo pochi passi, ci imbattiamo in una chiesa monumentale meravigliosa: Santa Teresa a Chiaia.

La chiesa, con l'annesso noviziato dei Carmelitani, venne edificata tra il 1620 e il 1625 grazie al lascito del nobile Rutilio Collasino. In origine venne chiamata Santa Teresa Plaggie o anche Santa Teresa Burghi Plaggie, toponimo che evidentemente faceva richiamo alla posizione del sito, all'epoca molto più vicino al mare di quanto non sia oggi.

Tra il 1650 e il 1662 il complesso venne prima demolito e poi ricostruito con i fondi donati da molti napoletani (tra gli altri la nobildonna Isabella Mastrogiudice e i vicerè Oñate e Bragamonte). I lavori vennero affidati all'architetto Cosimo Fanzago. Altri rifacimenti vennero realizzati nel XVII secolo, in seguito ai danni subiti nel terremoto del 1688 e risale proprio a questo intervento la trasformazione della originaria facciata fanzaghiana in piperno e muratura, con la scala a doppia rampa, che fu coperta da una decorazione a stucco.

La rampa attuale è stata costruita alla fine del secolo scorso, quando il tracciato di via dei Mille troncò il primitivo scalone.

La chiesa è una stupenda testimonianza barocca realizzata su un livello superiore rispetto a quello stradale. L'ingresso è costituito da un portale completamente in bronzo affiancato da due nicchie con all'interno delle statue e sormontate da medaglioni.

La facciata, possiede una ricca decorazione in stucco ed è su tre livelli: nel secondo e nel terzo sono presenti snelli pinnacoli che raffigurano lo sviluppo verticale dell'edificio di culto.

L'interno è a croce greca e sull'altare è collocata la statua della santa alla quale il tempio è dedicato: Teresa. Fu lo stesso Fanzago a realizzare l'opera.

La chiesa è ricca di tele e le principali sono: L'infanzia di Maria, Il riposo dalla fuga in Egitto, San Pietro che appare a Santa Teresa e San Pietro d'Alcantara mentre sta confessando Santa Teresa tutte opere del grande Luca Giordano.

I palazzi di Napoli: Palazzo Como.

Siamo nel XIV secolo e, il mercante napoletano Angelo Como, acquistò alcuni suoli da un certo Francesco Scannasorice e, vi fece costuire la propria dimora. Una dimora che divenne subito un punto di riferimento per la città, per il suo stile, la sua eleganza, la sua architettura.

Oggi, la dimora di cui parliamo, la incontriamo a metà percorso dell'attuale via Duomo, provenendo dalla cattedrale, sulla destra: il suo stile è inconfondibile e non ci si può non soffermare per ammirarla. Il progetto venne affidato ai settignanesi che eseguirono il lavoro su un disegno, si pensa, di Giuliano da Maiano. All'interno vi lavorarono numerosi artisti e operai addetti alla fabbrica che rivestirono le strutture con piperno e marmo.

Dopo una cessione alla chiesa di San Severo al Pendino che lo utilizzò come chiostro della chiesa stessa, Palazzo Como, nel XIX secolo, fu trasformato in una fabbrica di birra dall'acquirente austriaco Antonio Mennel; altri locali dello stesso edificio, furono invece adibiti ad archivio storico del Regno delle due Sicilie.

Poi, per i lavori del risanamento di cui abbiamo già parlato in un post precedente, venne presa in considerazione l'ipotesi di abbattere il palazzo perché era prevista la realizzazione del taglio di Via Duomo. Si opposero in tanti e si optò per lo spostamento dell'edeificio. In pratica, Palazzo Como, fu smontato letteralmente e ricostruito venti metri più dietro, consentendo il passaggio dell'attuale rettilineo di Via Duomo. L'opera fu affidata agli ingegneri Eduardo Cerrillo, Carlo Martinez e Alberto Pedone. Gli interni vennero completamente rifatti e la struttura tutta, guadagnò la posizione centrale e importante che tutt'ora possiede in città.

La facciata è su tre livelli: il basamento, il pianterreno con bugne rustiche e il piano nobile con bugne lisce. Il portale marmoreo è centrato e rende simmetria alla facciata; le finestre sono poste a pendenza diversa e sono adornate da cornici in piperno.

Il cortile rinascimentale interno, da accesso alle scale che portano al Museo Civico Gaetano Filangieri, inaugurato nel 1888.

Gaetano Filangieri junior, principe di Statriano, propose all’allora sindaco di Napoli Girolamo Giusso, di conservare in Palazzo Como le opere di sua proprietà. Il principe donò la sua magnifica raccolta d’arte al comune di Napoli in quarto parte di un progetto di un Museo Artistico industriale ispirato ai più famosi della Francia, dell’Inghilterra e anche a quello italiano di Torino.  L’eterogeneità  delle collezioni, che annoverano oltre 2000 prodotti artistici, più di 10000 medaglie e monete, libri, pergamene e documenti d’archivio, è stata menomata dal bombardamento del 1943, durante il quale buona parte dei pezzi è andata distrutta.

Nei vari ambienti, sistemati ancora secondo la moda tipica degli ultimi anni dell’800, risaltano in particolare la collezioni di armi occidentali ed orientali risalenti al periodo compreso tra il XV e il XIX secolo, pastori,  il busto di Ferdinando IV di Borbone di Antonio Canova, il pavimento risalente al 1882, con gli stemmi e le iniziali dei Filangieri, i dipinti di Bernardino Luini, tra cui “S. Prassede” e quelli dello Spagnoletto, "Testa di San Giovanni Battista”  e “Santa Maria Egiziaca”.

Si annovera, altresì, una meravigliosa collezione di porcellane costituita da 393 pezzi delle migliori fabbriche italiane ed europe e quella di ceramiche provenienti da Meissen, Zurigo, Sevres, Vienna e, ovviamente dalla Real Fabbrica di Capodimonte; sono raccolti, inoltre, ricami e merletti siciliani del XVI secolo e paramenti liturgici del ’600 e del ’700; nel 1984 la collezione numismatica di Filangieri è stata arricchita dai 3280 pezzi della collezione Bovi – Mastroianni.

Lo scalone d'onore del Palazzo Reale.

Chi visita il Palazzo Reale di Napoli, dopo aver varcato l'imponente accesso, si ritrova prima in un grande cortile a pianta quadrangolare, poi si appresta a raggiungere i piani superiori dove potrà ammirare le meravigliose sale oggi allestite a museo.

Per fare ciò dovrà, per forza di cose, salire i gradini dello scalone d'onore, una meraviglia archirettonica creata grazie all'ingegno di artisti veri e al gioco di luci e colori, di marmi e stucchi, con le aggiunte di statue e sculture, di finestre e lucernari, di archi e volte.

Mentre saliamo, ci soffermiamo sui dettagli e, come spesso capita in queste circostanze, ci chiediamo come si può riuscire in tanta precisione e in tanta bellezza.

Era il 1837: un violento incendio divampò a Palazzo Reale devastandolo. Cosicché, i Borbone decisero di abbattere il vecchio palazzo vicereale e realizzare al suo posto un giardinetto e una serie di grandi vetrate che illuminassero la nuova scala d'accesso al piano nobile.

Il giardino prospiciente Piazza San Ferdinando (l'attuale Piazza Trieste e Trento), fu recintato da una cancellata in ferro e al centro di esso fu piazzata una statua raffigurante l'Italia. il tutto serviva come scenografia allo scalone monumentale così come l'aveva concepito Gaetano Genovese che lo progettò.

In origine fu un altro architetto, Francesco Antonio Picchiatti, a costruire lo scalone ma, fra il 1838 e il 1858, venne modificato appunto dal Genovese con una aggiunta di gusto tardoneoclassico, così come appare oggi.

Egli, aprì cinque vetrate direttamente sul giardino e inserì marmi policromi e statue, incorniciate da stucchi sagomati.

Tutta la struttura, si sviluppa su uno spazio molto più ampio di quello precedente e fu pensata per utilizzarla sia per le funzioni laiche che per quelle religiose. Lo scalone presenta un "invito" centrale e rampe simmetriche e si apre in un ambiente luminosissimo e imponente di ispirazione neoclassica. La scala è in marmo bianco e si sviluppa con una prima gradinata di sagoma ellittica, posta al centro dell'invaso che prima abbiamo definito invito; essa, poi, prosegue con due rampe simmetriche dirette ai due bracci paralleli del vasto ambiente superiore.

Lateralmente, nella parte superiore, stipate in quattro nicchioni, vi sono grandi sculture in gesso che alludono alle virtù del re e della regina: a destra abbiamo le personificazioni della Fortezza e della Giustizia, a sinistra la Clemenza e la Prudenza in vesti femminili.

Non c'è che dire: davvero magnifico. Ci soffermiamo, arrivati su, a guardare di nuovo tutto l'insieme per godere della magniloquente struttura scenografica che si impone per spazialità e luminosità, prima di iniziare a visitare il Palazzo.

Colori, vita e storia di Piazza Carità.

Oggi, torniamo a passeggiare per una zona storica e centrale della città: ci ritroviamo, infatti, a ridosso di Via Roma e andiamo a guardare più da vicino un'altra importante piazza che interrompe, come altre, il percorso di questa importante arteria. Per chi, ad esempio, mediante la ferrovia circumflegrea o la Cumana, scendendo alla fermata capolinea di Montesanto, attraversa il colorato e vivacissimo quartiere omonimo, si ritrova, poi, ad approdare in una bella e luminosa piazza, Piazza Salvo d'Acquisto, meglio conosciuta come Piazza Carità (o largo della Carità e nel ventennio fascista piazza Costanzo Ciano).

Siamo, come già cennato, nel cuore del centro storico, a ridosso della Pignasecca e dei Quartieri Spagnoli, nonché all'inizio dell'omonimo Rione Carità che venne riveduto nella sua estensione tra gli anni trenta e cinquanta del secolo scorso secondo i piani di rinascita edilizia del regime fascista e della giunta Lauro.

Nello stesso secolo, il mercato che si svolgeva nella piazza, fu drasticamente ridimensionato per poi essere spostato per lasciare spazio, nel 1887, al monumento dedicato a Carlo Poerio, scolpito da Tommaso Solari. Monumento che, insieme ad altri, fu spostato in occasione della visita di Adolf Hitler a Napoli nel 1938 e collocato in piazza San Pasquale a Chiaia e mai più mosso da lì. Magra consolazione il fatto che la statua si trovi proprio nella piazza in cui termina la via intestata al Poerio.

In compenso, piazza Carità, fu adornata dal discusso monumento ad un altro eroe, Salvo D'Acquisto, opera della scultrice napoletana Lidia Cottone. Questo, venne inaugurato nel 1971 alla presenza dell'allora presidente del consiglio Emilio Colombo. Si decise di rinominare la piazza in onore del vice-brigadiere eroe nazionale, ma la decisione non fu mai ratificata. Per questo molti napoletani, credendo di essere corretti, chiamano ancora oggi erroneamente piazza Carità piazza Salvo D'Acquisto. Bisogna aggiungere che all'eroico e indimenticabile carabiniere, fu intitolata una strada dell'Arenella, tra via Matteo Renato Imbriani e Piazza Enrico De Leva, dove abitava la famiglia.

Comunque, Piazza Carità, nel periodo fascista, subisce grandi rinnovamenti architettonici e altre aggiunte che la resero, poi, molto simile a come siamo abituati a vederla oggi: fu, infatti, eretto il palazzo dell'INA dove sorgeva quel che rimaneva del mercato di commestibili. Altri progetti, prevedevano lì la costruzione del Palazzo della Provincia che, però, fu poi costruito nella vicina Piazza Giacomo Matteotti. Come già cennato, Piazza Carità nel periodo fascista fu intitolata fino alla caduta del triste regime, a Costanzo Ciano, genero del Duce.

Il monumento a Salvo D'acquisto

La prevista fermata della linea 1 della metropolitana che avrebbe avuto lo stesso nome della piazza, in seguito alla variante del percorso che avrebbe portato la linea 1 a piazza del Municipio, venne spostata più a sud, tra Via Toledo e Via Armando Diaz, all’altezza del Palazzo della BNL. Nonostante ciò, la piazza è interessata dalla costruzione di opere tecniche di supporto alla stazione e alle gallerie che la raggiungono. Questi lavori sono stati terminati di recente dopo quasi sei anni, e hanno donato alla cittadinanza una piazza ordinata e rinnovata nell’arredo urbano, già riqualificato in occasione della pedonalizzazione di via Toledo, ma compromesso dai cantieri aperti pochi anni dopo.

A nord-est, in via Morgantini c’è l’ingresso alla caserma Pastrengo, una volta parte del complesso monastico di Monteoliveto. Ad est il già citato palazzo dell'INA, mentre dall’altra parte della piazza si ergono due importanti palazzi: palazzo Mastelloni e palazzo Trabucco (questo precisamente in via San Liborio), oltre alla Chiesa di Santa Maria alla Carità. Al centro della piazza, sorge l'ormai accettato monumento a Salvo D'Acquisto.

Il passaggio segreto che portava al mare.

Il ventre di Napoli è sempre stato ricco di sorprese che hanno consentito nel corso degli anni, di far tornare alla luce meraviglie dell'antichità, splendide dimore, resti di mura e di strade. Anche i recenti lavori della metropolitana, continuano a subire rallentamenti proprio per questi motivi che, se restano tali, sono motivi più che validi.

L’associazione culturale “Borbonica Sotterranea” ha lavorato per vari anni per liberare dalle macerie e mettere in sicurezza uno dei più suggestivi percorsi sotterranei dell’antica capitale del Regno delle Due Sicilie, proprio dietro Piazza del Plebiscito: stiamo parlando del Tunnel Borbonico. Un percorso meraviglioso che nulla ha a che vedere con gli altri itinerari sotterranei della città.

Per accedere al Tunnel i visitatori passano nella sala di quello che fu fino a poco tempo fa uno studio veterinario. Si avrà modo di vedere nell'ambiente sistemate ancora le gabbiette murate per i “pazienti”. Poi, una scritta indica “Rifugio” e scendendo lungo una scala a chiocciola scavata nel tufo si arriva nel primo grande incavo sotterraneo.

La scala conta novanta gradini; è meravigliosamente lavorata a mano e presenta delle piccole nicchie per le candele. Fu riempita con le macerie dei palazzi bombardati durante la seconda guerra mondiale e oggi è stata rimessa a nudo. Una volta giù si arriva nell'antico percorso dell'acquedotto Carmignano (1627-1629) che rimase in funzione fino a fine ‘800. Si tratta di cisterne immense scavate nel tufo a colpi di scalpello i cui segni sono ben visibili sulle pareti.

Un ferro di cavallo porta fortuna e il giallo paglierino del tufo accolgono il visitatore. Le eruzioni dei Campi Flegrei e il vento che ne trasportarono l'enorme quantità di materiale più di 10.000 anni fa, hanno prodotto l'immensa e consistente presenza di tufo nel sottosuolo partenopeo. La sua resistenza statica è ottima e lo si scava con facilità. Tutte le cisterne sono comunicanti tra loro e verso la superficie grazie ad un sistema di pozzi. Questo intricato sistema sotterraneo era tutto un via vai dei cosiddetti pozzonari, gli addetti alla manutenzione che scendevano nei pozzi aggrappandosi ad una serie di piccoli gradini scavati nelle pareti.

Le cisterne presentano un rivestimento di malta idraulica bianca per impermeabilizzare e per dare più luminosità agli ambienti sotterranei dotati di una luce fioca. Alle pareti vi è ancora qualche traccia dell’impianto elettrico aggiunto quando queste cavità furono trasformate in rifugi antiaerei. Napoli fu letteralmente martoriata dai bombardamenti per via del suo porto. Una bomba, una volta, centrò fatalmente una di queste cavità ed esplose all’interno della cisterna, uccidendo tutte le duecento persone che vi si erano rifugiate.

“NOI VIVI” è la scritta a carboncino a ricordo dei momenti di angoscia durante uno degli allarmi aerei. La data riportata è il 26 aprile 1943, allarme delle 13,20. Oggi è possibile grazie ad un gruppo di appassionati e intraprendenti geologi ripercorrere un tracciato inusuale dove la storia della città è ben visibile.

Ferdinando II, detto il re Bomba a causa della sua stazza massiccia, iniziò delle opere di rimaneggiamento di questa parte del ventre di Napoli al fine di collegare il Palazzo Reale con la Caserma di via Morelli, già via della Pace, e garantirgli una via di fuga in caso di disordini. L’opera, però, restò incompiuta con l’arrivo dei Savoia.

Dopo aver attraversato delle volte degne di una cattedrale di mattoni e tufo, il percorso termina con la visita di quello che fu un deposito giudiziario di automobili. I cimeli arrugginiti sono un’interessante testimonianza della storia della motorizzazione e un sapiente sistema d’illuminazione rende dei rottami degli oggetti affascinanti.

Una lode va, di cuore, a un gruppo di ragazzi che, infaticabili, hanno scavato e ripulito tutto il tunnel e i suoi numerosi ambienti, hanno estratto quintali di rifiuti e macerie varie, hanno risistemato tutto il percorso, ricostruito usando i pezzi originali che rinvenivano durante la ripulitura. Oggi, grazie a loro, Napoli può offrire ai suoi visitatori, un altro grande e affascinante momento di storia e di cultura, nonché qualche riflessione sui tragici momenti della seconda guerra mondiale.